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Après vous avoir présenté le concept de notre MiniX (vous trouverez ici un lien pour charger gratuitement les plans), passons maintenant aux choses sérieuses et à la construction. Ouvrons ici un chantier naval !
Nous vous proposons le fruit de nos réflexions et un rapide suivi de la réalisation de nos MiniX. Ce sont nos idées et nos solutions, mais il en existe sans doute d'autres. Il ne faut pas croire que tout s'est solutionné du premier coup ! Ci-gît quelques essais de coques avant d'arriver à la solution finale. Derrière ces squelettes, il y a quelques heures de cerveaux bouillonnants.
Ici, un petit exemple de cogitation pour imaginer le fonctionnement des deux bras des servos. Y'aura-t-il assez de place pour loger tous les mécanismes ?
Découpe de la structure
- Imprimer les plans au format A4 à partir du fichier PDF.
- Coller au scotch entre elles, les feuilles à raccorder (vous avez des repères sur les plans qui se superposent).
- Coller les feuilles avec une colle repositionnable en bombe (type 3M) sur le Depron de 6 mm.
- Découper au cutter sur les traits.
- Imprimer (en deux exemplaires), coller et découper les deux peignes qui servent à guider l'équerrage des couples pendant le collage.
Collage des couples
Pour le collage, nous utilisons de la résine époxy légèrement chargée avec de la silice pour l'épaissir.
- Coller les couples sur l'arête centrale.
- On s'assure du bon équerrage de l'ensemble en plaçant le squelette au-dessus du plan. Vérifiez bien que chaque couple est bien d'équerre et que l'arête centrale ne s'est pas voilée.
Collage des bordés supérieurs
- Faites un montage à blanc pour visualiser les pressions à exercer.
- La partie la plus délicate se situe à l'arrière où le Depron est à la limite de casser. Allez-y doucement. Pour limiter les risques, vous pouvez chauffer le Depron au sèche-cheveux.
- Un bout de ficelle maintient la pression à l'arrière.
- Attention, sous la pression la structure a tendance à remonter. Surveillez bien sa position.
- Évitez que les élastiques ne marquent trop le bordé en insérant des cales de protection (des chutes de Depron).
Collage du bordé inférieur
- Comme les précédents, les bordés inférieurs sont aussi réalisés dans un morceau de Depron de 8 cm de côté.
- Pour éviter de trop marquer le premier bordé avec les élastiques, on le protège par une chute de Depron.
- Le joint entre les deux bordés doit être idéalement placé au centre du bateau. Pour assurer une parfaite liaison entre eux deux, vous pouvez anguler légèrement le joint à l'aide d'une cale à poncer et d'un papier de verre fin.
Stratification extérieure
- La coque est recouverte d'une couche de tissus verre de 86 g/m² et une couche (en surface) de tissus verre 48 g/m². Pour mieux répartir les efforts sur les fibres, la seconde couche est disposée à 45° de la première.
- Idéalement, il faut utiliser le même poids de tissus et de résine (ici 40 g). Dans la réalité, nous avons consommé 10 g de plus de résine pour les «retouches».
- Un tissu de 86 g/m² est disposé sur l'étrave et un autre à l'identique sur le tableau arrière.
- Pour faciliter la pose des tissus, la coque est installée sur les peignes déjà utilisés.
- Attention aux bulles qui peuvent se former ainsi qu'à toutes les saletés qui forment inexorablement une bosse visible en finition.
- Les excédents de tissu se coupent, une fois la résine sèche, avec des ciseaux.
Stratification intérieure
- Il faut évider les parties inutiles : la cloison centrale dans les 2 compartiments qui vont recevoir l'électronique ainsi que la partie arrière pour pouvoir installer le cockpit.
- Avec du tissu, on renforce le centre du bateau qui va supporter tous les efforts : mât, haubanage et quille.
On utilise du tissu de verre :
- 86 g/m² pour le fond qui remonte sur les bords.
- 86 g/m² qui tourne autour de toutes les cloisons verticales.
- 48 g/m² pour doubler la première stratification.
Réalisation du mât
Les points d'ancrage métalliques sont fixés sur la mât à l'aide d'une surliure ...
